Ecoturismo · Senegal · Baixa Casamance

A Casamance, o Senegal verde que ninguém lhe conta

Existe um Senegal que os folhetos esquecem. Não o de Dakar e da sua brisa marinha, nem as praias orladas de hotéis da Petite Côte, nem sequer os braços de prata do Sine Saloum. Um Senegal para lá do rio Gâmbia — quase uma ilha, encaixada entre duas fronteiras — onde a laterite vermelha dá lugar a um verde insolente e onde o invisível conservou o seu direito de cidadania. Esse Senegal tem um nome que soa como uma confidência: a Casamance (o Fogny, o Blouf e a Kasa).

Fotografias: Le Papayer Ecolodge — todos os direitos reservados.

Resume-se sempre da mesma maneira, com a mesma fórmula apressada: « o celeiro verde do Senegal », « a região mais fértil do país ». Não são fórmulas falsas; são apenas preguiçosas. Descrevem o mapa, nunca o território. Porque aquilo que aqui acontece não cabe nem num rendimento agrícola nem numa paleta de cores de folheto: é outra maneira de habitar o mundo, mais lenta, mais densa, atravessada pela memória e pelo mistério. A Casamance não se visita como quem risca uma etapa. Merece-se, um pouco — o tempo de subir um rio, de esquecer uma fronteira, de deixar que lhe despenteiem o olhar.

O que se segue não é uma lista de atividades. É uma tentativa honesta de dizer porque é que, no final de uma volta pelo Senegal, tantos viajantes partem confidenciando a mesma coisa: que a sua recordação mais bela, a mais intensa, a mais verdadeira, a encontraram lá em baixo, no Sul profundo.

O tempo e o ambiente do dia no Le Papayer Ecolodge

Uma terra à parte, uma geografia da alma

Olhe para um mapa. O rio Gâmbia, com o seu minúsculo país-corredor, corta o Senegal em dois e separa a Casamance do resto como quem isola uma confidência. Encravada entre a Gâmbia a norte e a Guiné-Bissau a sul, a região viveu muito tempo afastada das estradas e dos olhares. Esse isolamento, que foi o seu drama, é hoje o seu privilégio: manteve o turismo de massa à distância e deixou a natureza intacta ali onde, noutros lugares, foi alisada para agradar.

Aqui, o oceano Atlântico não se detém na margem: penetra quase trezentos quilómetros terra adentro, subindo o leito do rio Casamance e ramificando-se num dédalo de bolongs, esses braços de água salobra orlados de mangues. O mangal — Rhizophora de raízes-escora, Avicennia eriçado de pneumatóforos — não é um cenário. É um órgão. Fixa a linha de costa, filtra as águas, armazena um dos « carbonos azuis » mais eficazes do planeta e serve de viveiro insubstituível a peixes, camarões e ostras.

Um país anfíbio, onde já não se sabe muito bem onde acaba a terra e onde começa o mar.

Esse encontro único — o oceano, o rio, a floresta densa e o mangal salgado — faz da Baixa Casamance um dos grandes santuários ornitológicos da África Ocidental. Cruzam-se ali várias centenas de espécies: aves sedentárias africanas e milhões de migradoras vindas da Europa para passar o inverno, de outubro a abril.

Nos bolongs reina o pigargo-vocífero, a águia-pesqueira cujo grito nostálgico é inseparável da paisagem; nos bancos de areia reúnem-se garajaus-reais, gaivotas-de-cabeça-cinzenta e flamingos; e para o interior, nas florestas de poilões e palmeiras, o turaco-verde só revela em voo o vermelho vivo das suas asas. Nada disto foi preparado para si. Está simplesmente ali, e precede-o de muito longe.

Mais para o interior, a floresta casamancesa abriga os ecossistemas mais densos do país: gigantes como o poilão (Ceiba pentandra), que por vezes ultrapassa os cinquenta metros e do qual antigamente se talhavam as pirogas; o mogno do Senegal, o vène — madeiras preciosas hoje ameaçadas pelo tráfico. Longe das paisagens saelianas do norte, desdobra-se um Senegal completamente diferente: sudano-guineense, irrigado, exuberante. Um verdadeiro pulmão verde, no oposto do Sael.

Um mosaico de povos

A Casamance é um mosaico de povos: Diola, Serer, Fula, Mandinka, Baïnouk, Karoninka, Balanta, Manjak, Mankanya, Wolof… cada um com a sua língua, os seus ritos, as suas crenças. Em nenhum outro lugar do Senegal esta densidade humana é tão viva — nem esta maneira, tão particular, de manter unidos o visível e o invisível.

Os Diola, largamente maioritários na Baixa Casamance, são a sua base. Caçadores-recoletores num passado longínquo, tornaram-se sobretudo notáveis cultivadores de arroz: dominar o cultivo do arroz em zona de mangal, erguer diques que repelem o sal e retêm a água doce, revolver a argila pesada com o kadiandou — essa longa enxada de lâmina de ferro — para formar camalhões perfeitos: aí está o coração da sua identidade.

Sociedade sem Estado nem chefe hereditário, igualitária e secreta, a cultura diola coloca o arroz no centro de tudo. Um arroz que, tradicionalmente, não se vende: dádiva dos espíritos, guardado nos celeiros familiares para a casa e as cerimónias, regateá-lo seria profaná-lo. Há aqui, discretamente, outra relação com o mundo: uma economia em que algumas coisas circulam, dão-se, partilham-se — mas não se contam.

Essa vitalidade lê-se nos rostos. Nas ruas de Ziguinchor, a capital, a juventude transborda — risonha, inventiva, insolente de energia. É talvez a primeira lição do Sul: que uma vida assim não se deixa reduzir a estatísticas. Uma juventude imensa, uma relação sem cinismo com a vida, a morte, a comunidade — a África de que noutros lugares se fala tão mal tem, aqui, um rosto que ri e se mantém de pé.

A terra onde o invisível tem direito de cidadania

Na Casamance, a floresta não é apenas um recurso: é habitada. Entre os diola, algumas florestas são sagradas — entra-se nelas apenas após ritos precisos, e os espíritos que as povoam fundam a organização espiritual e social das aldeias. A floresta sagrada das mulheres é o seu pilar, vedada aos homens e aos não iniciados, guardiã dos ritos de iniciação transmitidos de mãe para filha. Destruir estas florestas não é apenas perder espécies raras: é apagar a própria cultura dos povos que nelas vivem.

Deste imaginário emergem figuras que não se esquecem. O Kumpo, criatura mística toda envolta em folhas de palmeira, um pau espetado na cabeça, que roda ao ritmo dos tam-tans: para os diola não é um homem disfarçado, mas um espírito saído da floresta sagrada. Porque aqui é preciso distinguir dois mundos. A cultura diola, a mais secreta, guarda ciosamente os seus ritos: o que acontece na floresta sagrada não se conta, e nunca se contará. A cultura mandinga, por outro lado, trouxe à luz uma das suas figuras mais espetaculares — correndo o risco de a ver desvirtuar-se a pouco e pouco: o Kankurang.

Inscrito em 2005 pela UNESCO como património cultural imaterial da humanidade, o Kankurang é uma figura coberta de fibras de casca de um vermelho escuro, ao mesmo tempo protetora e temida, que vela pelos jovens circuncidados antes da sua iniciação e faz reinar a ordem social. Mas aquele que hoje se encontra pelas ruas, catana na mão e ténis Nike nos pés, não é mais do que a sombra folclórica de um antepassado muito mais poderoso — aquele de que é apenas a caricatura moderna, e que tem outro nome: o Fanbondy.

Nos relatos de iniciação, teria nascido entre as chamas para expulsar o invasor — saltando de árvore em árvore, com todos os membros dobrados para trás, percorrendo quilómetros num sopro.

O Fanbondy vem do sul, da Guiné-Bissau — a que travou contra Portugal uma das guerras de independência mais encarniçadas do continente. A lenda diz que nasceu no próprio fogo dessa luta, espírito protetor surgido para expulsar o invasor; que se move dobrando todos os membros para trás, saltando de árvore em árvore e de aldeia em aldeia, ora minúsculo, ora com vários metros de altura. Os sábios invocavam-no para deter uma epidemia, afastar o mau-olhado, proteger as colheitas. Desse poder, o Kankurang das cidades só conservou o traje. Aqui, o facto histórico, a memória dos anciãos e a lenda entrelaçam-se sem que se possam sempre desenredar — e isso faz parte do mistério da Casamance.

Uma vez por ano, no final da estação das chuvas, durante quatro domingos, é o grande Djambadon: os Kankurang invadem as cidades numa vaga de festa e estrondo. A cidade paralisa ao ritmo das lâminas das catanas afiadas esfregando-as no asfalto. Depois a festa acalma e eles regressam às florestas sagradas — enquanto o antigo, o verdadeiro, o que não se mostra, permanece agachado ali onde nenhuma câmara jamais o alcançará.

A guerra esquecida, ou porque é que o Sul se manteve selvagem

Não se compreende a Casamance se se silenciar a sua parte de sombra. Desde sempre esta terra resistiu a toda a autoridade vinda de fora. Os colonizadores portugueses, e depois franceses, encontraram aqui uma oposição feroz. No início do século XX, a figura de Djignabo Bassène; durante a Segunda Guerra Mundial, uma jovem rainha diola, Aline Sitoé Diatta, apela ao boicote do cultivo do amendoim e ao pagamento do imposto colonial. Deportada para Tombuctu, morre aí aos vinte e quatro anos. É hoje uma das grandes heroínas da memória senegalesa — o rosto de uma dignidade que não se verga.

Desta história de resistência nasceu, mais tarde, um longo conflito — um dos mais antigos e discretos do continente, a que se chamou « a guerra esquecida ». Não faremos aqui o seu relato, e muito menos o seu julgamento: não é o lugar nem o nosso papel. O que importa recordar é a sua melancolia, o seu custo humano e um paradoxo que mudou tudo para a região. Enquanto o turismo fugia para o norte e a Petite Côte, a Casamance ficou à margem — e portanto preservada. Ali onde outras costas se cobriam de resorts, os seus bolongs, as suas florestas e as suas aldeias conservaram a sua alma.

Hoje, a paz regressou, com paciência. A região visita-se com serenidade; os seus habitantes só esperam ser encontrados. E o viajante que se dá ao trabalho de descer descobre aquilo que o resto do país trocou, noutros lugares, pelo conforto: uma autenticidade que não se fabrica, e que três décadas de silêncio, muito a seu contragosto, mantiveram a salvo.

O Joola, a ferida que todo o país carrega

Não se pode contar a Casamance sem nomear O Joola. A 26 de setembro de 2002, o ferry que ligava Dakar a Ziguinchor — o cordão entre a capital e o Sul — virou-se ao largo da Gâmbia, sobrecarregado. Pelo menos 1.863 pessoas perderam a vida: mais do que no Titanic. Uma das maiores catástrofes marítimas civis alguma vez registadas.

Não há uma única família casamancesa que este luto não tenha tocado. Numa só noite, o Sul perdeu uma parte da sua juventude, dos seus estudantes, das suas forças vivas. Anos depois, a dor permanece intacta e a memória viva.

Se o ferry que hoje serve a Casamance tem o nome de Aline Sitoé Diatta, não é por acaso: era preciso um nome de dignidade e de resistência para reatar o laço que o mar tinha quebrado. Alcançar o Sul, embarcar neste ferry ou sobrevoar este rio é também, à sua maneira, honrar essa memória — e recordar que a Casamance, apesar de tudo, se levanta sempre.

A economia do vivo: a natureza e os homens, inseparáveis

Aqui a ecologia não é um suplemento de alma: é a condição de sobrevivência. O rio alimenta. A pesca não é apenas uma atividade — é o alicerce da segurança alimentar. Nos bolongs, o diola ainda lança a tarrafa, essa rede circular atirada com um gesto preciso a partir de uma piroga. Nos grandes centros como Cap Skirring ou Kafountine, são sobretudo as mulheres que reinam sobre o setor: sem cadeia de frio, fumam, secam, fermentam o peixe — o kéthiakh, o gejj — e com ele alimentam durante meses toda a sub-região. Economia invisível, essencial, reinvestida na educação das crianças e na saúde da família.

Mas este eldorado mostra sinais de esgotamento: rendimentos em queda, mangal atacado pelo corte e pelo sal, florestas cobiçadas pelos traficantes. Perante isto, organiza-se uma resposta paciente e local: áreas marinhas protegidas onde o peixe se reproduz ao abrigo antes de « transbordar » para as zonas de pesca, reflorestações comunitárias onde se replantam com a maré baixa os propágulos de mangue, comités de aldeia tornados guardiões da floresta. Aqui o vivo voltou a ter valor — mais do que a madeira trabalhada ou o peixe vendido a baixo preço. É uma lição de ecologia que não se aprende em nenhum livro: a de gente cuja própria vida depende da saúde do rio.

Uma filosofia do pouco, nascida aqui mesmo

Julga-se vir a um « ecolodge » e parte-se com uma pergunta. Porque viver em contacto estreito com esta natureza ensina depressa uma humildade que nenhum painel de instrumentos mede. Podemos cavar o nosso poço, montar os painéis solares, perseguir cada watt — e julgar-nos em breve « 100% autónomos ». É uma bela ilusão. Depende-se sempre de algo: do sol e do vento, que fazem o que querem, da chuva, do mar que lentamente recupera tudo o que se lhe deixa. A autonomia perfeita não existe. A interdependência bem gerida, sim — e já é muito.

O papel de um lugar como este não é exibir uma pontuação, nem julgar. É mais humilde: tornar visível, durante uma estadia, aquilo que consumimos sem o ver. Uma luz que se apaga ao sair. Uma água que sobe apenas pela força da gravidade. Uma eletricidade que dorme quando o sol se põe. Não para culpabilizar — para abrir os olhos.

E como aqui, em terra mística, o invisível ocupa o seu lugar pleno e inteiro, a instalação mais racional só se mantém se também se respeitar aquilo que não se calcula: a natureza, a matéria, os homens e as suas crenças. Uma natureza assim não se domestica. Aprende-se a conviver com ela.

« Eu sei. Mas faço a minha parte. »
— o pássaro da lenda, que leva a sua gota de água ao incêndio.

Há uma velha história que aqui se conta. Perante o incêndio que devasta a savana, um passarinho faz incansavelmente a viagem para lançar sobre as chamas as poucas gotas que o seu bico consegue conter. Os outros animais olham-no incrédulos: « Estás doido, nunca apagarás o fogo. » E ele responde: « Eu sei. Mas faço a minha parte. » Descer à Casamance é, no fundo, talvez exatamente isso: aceitar fazer a nossa parte, e descobrir que um lugar maior do que nós ainda tem o poder de nos mudar.

Os heróis do quotidiano: o orgulho e a alma do Sul

Basta uma manhã no velho cais, ponto de encontro dos pirogueiros, para compreender de que é feita a alma casamancesa. A cidade mal desperta, mergulhada numa bruma azulada suspensa sobre o rio. Nos bancos de chapa feitos de velhos bidões de óleo, aquece-se o kinkeliba. O tapalapa, esse pão denso de virtudes quase míticas, acaba de ser entregue. É mercadoria rara, propriedade exclusiva dos pescadores madrugadores e dos habituais que refazem o mundo com o Seydou diante de um chá. Ao fundo, a voz áspera da RFI cospe as notícias de um mundo distante, enquanto se descarregam as pirogas carregadas de laranjas e tangerinas vindas das ilhas.

Sentados ali, diante do rio, observa-se uma humanidade de rara densidade. A vida, aqui, oferece menos redes de proteção do que noutros lugares: as margens são estreitas, e ninguém o romantiza. É o que torna ainda mais espantosas a solidariedade, a inventividade e a tenacidade que se encontram em cada esquina — não porque a carência seja uma virtude, mas porque aqui estas qualidades não são opcionais.

Aqui, todos os dias, encontra-se um engenho que força a admiração: instruir-se improvisando uma ligação com dois fios de cobre, tratar-se com as plantas da floresta, velar pelos mais frágeis ali onde não existe qualquer rede pública. Nada disto embeleza a dificuldade — ela é bem real. Mas não se pode deixar de ficar impressionado com aquilo que mantém as pessoas de pé: a dignidade que sustenta, um orgulho tranquilo, a recusa de se vergar à fatalidade.

Estes homens e estas mulheres são capazes de resistir a tudo sem se renderem. Inclassificáveis segundo os parâmetros do sucesso ocidental, encarnam uma ideia de esperança que, na Casamance, ganha todo o seu sentido. Essa esperança não é a espera passiva de uma ajuda providencial, mas um ímpeto vital inabalável, uma certeza silenciosa do próprio valor. É também para cruzar o seu olhar, para palpar esse orgulho sereno e reaprender o que significa verdadeiramente manter-se de pé, que se vem ancorar ao Sul.

E nós, como é que eles nos veem? Existe em wolof uma expressão que o viajante acaba sempre por ouvir, entre o trocista e o terno: Toubab dougnou nit. Literalmente, « o Toubab — o Branco — não é um ser humano ». Nada de hostil, pelo contrário: designa aquele que parece vir de um mundo sem carências nem cansaço, quase fora do solo, poupado às provações comuns. Mas numa língua onde « nit », o ser humano, se pensa antes de mais através dos laços — a hospitalidade, a entreajuda, a palavra dada —, a fórmula estende também, com naturalidade, um espelho. E compreende-se, a pouco e pouco, que a verdadeira viagem consiste talvez em reaprender essa humanidade: aquela que não se mede, e que se tece.

Porquê descer ao Sul?

Porque a Casamance não é uma versão « natureza » do Senegal que já conhece: é outro país dentro do país — mais verde, mais profundo, mais vivo. Porque o seu isolamento a preservou. Porque nela se encontram ainda culturas que não foram encenadas. E porque, muito concretamente, quem faz a volta pelos ecolodges do Senegal diz muitas vezes no regresso: foi lá em baixo, mesmo ao fundo, que viveram o melhor da sua viagem.

Para o viver, é preciso um ponto de ancoragem: um lugar que conhece este território por dentro — os seus guias, os seus bolongs, as suas aldeias. É o papel do Le Papayer Ecolodge, à beira-mar em Cap Skirring — o ponto de partida de todas estas descobertas. A partir daí, explora-se:

• 🛶 As excursões imersivas na Casamance
• 🌊 O mangal e os bolongs
• 🌳 As florestas e o bosque sagrado
• 🎣 A pesca e as aldeias
• 🐢 A proteção ecológica da região
• 📖 A história das nossas excursões
• 🎬 As nossas 7 excursões em vídeo

É sem dúvida preciso vir até aqui para compreender a frase que no Le Papayer se repete como uma evidência tranquila: aqui há tudo com nada — e com nada, há tudo. Chega-se com as malas cheias e parte-se mais leve — com a intuição inquietante de que o supérfluo, talvez, estava do nosso lado. A Casamance não lhe dará aquilo que veio procurar: retirar-lhe-á aquilo de que não precisava. E isso é infinitamente mais.

Estimar o seu trajeto até Cap Skirring

A Casamance em vídeo: a cerimónia do bosque sagrado

Cânticos, danças e transe: uma cerimónia tradicional diola, filmada no coração da Casamance.

Uma palavra do seu anfitrião

Vivo e percorro a Casamance há mais de vinte anos. O Le Papayer Ecolodge não foi pensado como um simples hotel, mas como uma ponte respeitosa entre si, esta natureza selvagem e os habitantes do Sul. Será um prazer acolhê-lo e partilhar consigo os nossos segredos.

— Laurent, Le Papayer Ecolodge

Viveram a Casamance no Le Papayer Ecolodge

★★★★★

« Um paraíso autêntico, longe de todas as agressões da sociedade. Saber que o ecolodge é completamente autónomo em energia e água é uma proeza nesta região. Uma imersão total numa vida simples, onde recarregar energias se torna verdadeiramente possível. »

Nathalie Perrin-Fayolle Avaliação verificada no Google ➔

★★★★★

« O Laurent levou-nos a descobrir uma aldeia animista e os seus fetiches, a trepar a uma árvore sagrada para admirar a Casamance a 25 m de altura, a observar peixes-boi e a explorar o mangal de piroga. Recordações fabulosas num lugar magnífico e repousante. »

Séverine C. Avaliação verificada no Google ➔

★★★★★

« Um magnífico refúgio florido e tranquilo com vista para uma imensa praia, ao mesmo tempo seguro e muito aberto ao seu ambiente. Excursões enriquecedoras, um pessoal adorável, refeições deliciosas… e um verdadeiro projeto ecológico partilhado com paixão. »

Clara Danon Avaliação verificada no Google ➔

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